Добавить в закладки

Лаз в погреб: требования, материалы и конструктивное исполнение, утепление и пароизоляция

X

Многие владельцы частных домов не знают, как сделать дверь в погреб своими руками или какой должна быть ведущая туда лестница. В этой статье мы разберемся в основных требованиях к конструкции лаза, постараемся выбрать подходящие материалы и конструктивные решения.

Стальной люк для погреба фабричного изготовления.

Стальной люк для погреба фабричного изготовления.

Требования

Начнем с того, чего мы хотим от спуска в погреб:

  • Если речь идет о горизонтальном люке, он должен быть достаточно большим. Вспомните: спускаются в погреб и поднимаются из него не с пустыми руками.

Подсказка: минимум горизонтальных размеров для тесного помещения — 65х70 сантиметров.
Комфортным для человека солидных габаритов будет несколько больший люк — 90х90.

  • Желательно, чтобы лестница имела уклон не больше 60 градусов к горизонту и ширину ступени не менее 15 см. Наличие поручней крайне приветствуется: потерять равновесие на крутой лесенке с грузом в руках будет крайне неприятно.
  • Дверь для погреба, независимо от ее конструкции, должна обеспечивать максимум теплоизоляции. Температурный режим внутри погреба и в помещении над ним (или на улице, если нами строится отдельное помещение) сильно различается большую часть года.
  • Высокая паропроницаемость тоже нежелательна. Часто можно встретить сомнительные советы относительно того, что эта конструкция, как и весь потолок, должна «дышать». Однако на практике миграция пара из теплого помещения в холодный погреб летом приводит лишь к увеличению количества конденсата в нем.
  • От влаги, однако, никуда не деться — некоторое количество конденсата неизбежно. Отсюда еще одно требование: двери в погреб и коробка вокруг них не должны гнить или ржаветь.


Материалы и конструктивное исполнение

Итак, с учетом всех изложенных пожеланий, рассмотрим, какие материалы могут применяться.

Дерево

Предпочтительны, разумеется, устойчивые к гниению и сырости породы: лиственница, дуб, осина. Собственно дверь или люк для входа в погреб сколачиваются из доски толщиной от 25 миллиметров; коробка собирается из бруса.

Деревянная ляда.

Деревянная ляда.

Совет: если в вашем распоряжении нет станков для деревообработки, проще всего приобрести готовую дверную коробку и подогнать ее под нужные размеры.

Для дополнительной защиты от гнили древесина пропитывается антисептическим грунтом, после его высыхания материал не помешает проолифить 2-3 раза или покрыть устойчивым к высокой влажности полиуретановым лаком.

Для сборки щита и коробки лучше использовать не гвозди, а саморезы. Разумеется, нержавеющие — желтые или серебристые. Доска предварительно засверливается меньшим диаметром и раззенковывается под шляпку самореза.В этом случае вы можете не бояться появления трещин.

Для навешивания люка используются скрытые петли, под которые в коробке выбираются углубления. Петли, разумеется, берутся тоже только и исключительно нержавеющие: черная сталь быстро украсит крышку люка неопрятными потеками.

Как открывается горизонтальный вход в погреб?

Чаще других используются два несложных решения:

  1. В крышке люка выбирается паз шириной около 5 сантиметров и наполовину перекрывается 3-миллиметровой пластиной из дюралюминия или оцинкованной стали. Получившаяся импровизированная ручка позволит без дискомфорта поднять крышку умеренного веса.
  2. Для толстой дубовой ляды (так традиционно назывались люки в погреб) инструкция несколько отличается. Здесь лучше использовать кольцо, которое в горизонтальном положении притапливается в неглубокий паз.

Металл

Стальная ляда — это обыкновенная стальная дверь соответствующего размера. Ее отличительная особенность — полностью скрытые петли, которые позволят владельцу не спотыкаться о крышку. Типичные материалы — профилированная труба сечением 20х40 миллиметров и стальной лист толщиной 3 мм.

Стальной люк. Установка на погреб в гараже.

Стальной люк. Установка на погреб в гараже.

Основная проблема стали — ее подверженность коррозии. Как она решается? Простейший способ — двух-трехслойное лакокрасочное покрытие. Поверх слоя алкидного грунта наносится любая эмаль для внешних работ.

Совет: многие отечественные краски на основе алкидных смол рекламируются как содержащие некий «преобразователь ржавчины».
Однако практика показывает, что красить по ржавчине — плохая идея.
Простая зачистка шлифмашинкой, дрелью с наждачным кругом или металлической щеткой существенно увеличивают срок службы покрытия.

Газлифты

Простое приспособление, состоящее из наполненного сжатым воздухом цилиндра, поршня и пары крепежных площадок, способно сильно упростить подъем массивной ляды. Цена такого изделия начинается примерно от 300 рублей.

Способ крепления определяется материалом люка:

  • Для дерева используются обычные нержавеющие саморезы.
  • Для профтрубы со стенками умеренной толщины проще использовать саморез по металлу со сверлом. Он вкручивается в просверленное его же наконечником отверстие с помощью обычного шуруповерта.
Крышка люка с газлифтом.

Крышка люка с газлифтом.

Утепление и пароизоляция

Деревянный выход из погреба требует многослойного утепления с прокладкой паро- и гидроизоляции.

  1. По нижней стороне ляды внутри коробки набивается брусок, который послужит обрамлением для теплоизоляционного слоя. Им же фиксируется слой гидроизолирующего материала. Обычно в этом качестве используется обычный полиэтилен.
  2. Внутри рамки из бруска укладывается слой утепления — пенопласта, экструдированного пенополистирола или минваты. Толщина утеплителя обычно составляет 40-50 миллиметров.
  3. Утеплитель перекрывается пароизоляцией.
  4. Затем рамка с утеплением закрывается листом тонкой (4-5 мм) фанеры на нержавеющих саморезах. Разумеется, фанера тоже нуждается в защите от сырости — антисептической обработке и пропитке олифой.
Утепленная деревянная ляда.

Утепленная деревянная ляда.

Со стальной лядой все куда проще. Если эстетика потолка подвала не играет решающей роли, она просто оклеивается снизу 30-миллиметровым экструдированным пенополистиролом. Оставшиеся швы запениваются, а выступивший излишек пены срезается.

В обоих случаях желательно уплотнение по периметру ляды. Проще всего использовать для подвала обычный дверной уплотнитель — резиновый, снабженный клеящим слоем.

Лестница

Основные пожелания к ней нами уже упоминались: уклон не более 60 градусов, ширина ступеньки не меньше 15 сантиметров и наличие поручней.

Позволим себе еще несколько замечаний.

  • Если размеры погреба позволяют, лучше придерживаться более комфортного уклона — от 30 до 45 градусов при ширине ступени 25 см. В этом случае спуск и подъем будут абсолютно безопасными даже для пожилого человека.
На фото - надежная, комфортная и безопасная лестница.

На фото — надежная, комфортная и безопасная лестница.

  • Если в силу недостатка места делается вертикальная лестница, поручни обязательны.
  • Максимальное расстояние между ступеней вертикальной лесенки не должно превышать 25 см.
  • Для деревянной лестницы, как и для люка, предпочтительны устойчивые к гниению породы.
  • Минимум ширины лестницы — 35 сантиметров. Комфортная ширина для одного человека несколько больше — 60 см.

Заключение

Если у читателя остались какие-либо вопросы — возможно, он получит ответы на них, просмотрев видео в этой статье. Успехов!

загрузка...


Добавить в избранное Версия для печати
Поделитесь:
Автор: Виктор БРОННИКОВ
Опубликовано: 16.12.2015

Остались вопросы? Задайте их в нашей группе вконтакте


Обязательно приложите ФОТОГРАФИЮ проблемы! Чем яснее проблема - тем проще ответить эксперту









Удалить

Удалить

Удалить

Удалить

Добавить файл

Ответ эксперта придет вам на почту. Обычно время ответа от 30 минут до 2 суток

Top
Меню
Right Menu Icon