Добавить в закладки

Лаз в погреб: требования, материалы и конструктивное исполнение, утепление и пароизоляция

X

Многие владельцы частных домов не знают, как сделать дверь в погреб своими руками или какой должна быть ведущая туда лестница. В этой статье мы разберемся в основных требованиях к конструкции лаза, постараемся выбрать подходящие материалы и конструктивные решения.

Стальной люк для погреба фабричного изготовления.

Стальной люк для погреба фабричного изготовления.

Требования

Начнем с того, чего мы хотим от спуска в погреб:

  • Если речь идет о горизонтальном люке, он должен быть достаточно большим. Вспомните: спускаются в погреб и поднимаются из него не с пустыми руками.

Подсказка: минимум горизонтальных размеров для тесного помещения — 65х70 сантиметров.
Комфортным для человека солидных габаритов будет несколько больший люк — 90х90.

  • Желательно, чтобы лестница имела уклон не больше 60 градусов к горизонту и ширину ступени не менее 15 см. Наличие поручней крайне приветствуется: потерять равновесие на крутой лесенке с грузом в руках будет крайне неприятно.
  • Дверь для погреба, независимо от ее конструкции, должна обеспечивать максимум теплоизоляции. Температурный режим внутри погреба и в помещении над ним (или на улице, если нами строится отдельное помещение) сильно различается большую часть года.
  • Высокая паропроницаемость тоже нежелательна. Часто можно встретить сомнительные советы относительно того, что эта конструкция, как и весь потолок, должна «дышать». Однако на практике миграция пара из теплого помещения в холодный погреб летом приводит лишь к увеличению количества конденсата в нем.
  • От влаги, однако, никуда не деться — некоторое количество конденсата неизбежно. Отсюда еще одно требование: двери в погреб и коробка вокруг них не должны гнить или ржаветь.


Материалы и конструктивное исполнение

Итак, с учетом всех изложенных пожеланий, рассмотрим, какие материалы могут применяться.

Дерево

Предпочтительны, разумеется, устойчивые к гниению и сырости породы: лиственница, дуб, осина. Собственно дверь или люк для входа в погреб сколачиваются из доски толщиной от 25 миллиметров; коробка собирается из бруса.

Деревянная ляда.

Деревянная ляда.

Совет: если в вашем распоряжении нет станков для деревообработки, проще всего приобрести готовую дверную коробку и подогнать ее под нужные размеры.

Для дополнительной защиты от гнили древесина пропитывается антисептическим грунтом, после его высыхания материал не помешает проолифить 2-3 раза или покрыть устойчивым к высокой влажности полиуретановым лаком.

Для сборки щита и коробки лучше использовать не гвозди, а саморезы. Разумеется, нержавеющие — желтые или серебристые. Доска предварительно засверливается меньшим диаметром и раззенковывается под шляпку самореза.В этом случае вы можете не бояться появления трещин.

Для навешивания люка используются скрытые петли, под которые в коробке выбираются углубления. Петли, разумеется, берутся тоже только и исключительно нержавеющие: черная сталь быстро украсит крышку люка неопрятными потеками.

Как открывается горизонтальный вход в погреб?

Чаще других используются два несложных решения:

  1. В крышке люка выбирается паз шириной около 5 сантиметров и наполовину перекрывается 3-миллиметровой пластиной из дюралюминия или оцинкованной стали. Получившаяся импровизированная ручка позволит без дискомфорта поднять крышку умеренного веса.
  2. Для толстой дубовой ляды (так традиционно назывались люки в погреб) инструкция несколько отличается. Здесь лучше использовать кольцо, которое в горизонтальном положении притапливается в неглубокий паз.

Металл

Стальная ляда — это обыкновенная стальная дверь соответствующего размера. Ее отличительная особенность — полностью скрытые петли, которые позволят владельцу не спотыкаться о крышку. Типичные материалы — профилированная труба сечением 20х40 миллиметров и стальной лист толщиной 3 мм.

Стальной люк. Установка на погреб в гараже.

Стальной люк. Установка на погреб в гараже.

Основная проблема стали — ее подверженность коррозии. Как она решается? Простейший способ — двух-трехслойное лакокрасочное покрытие. Поверх слоя алкидного грунта наносится любая эмаль для внешних работ.

Совет: многие отечественные краски на основе алкидных смол рекламируются как содержащие некий «преобразователь ржавчины».
Однако практика показывает, что красить по ржавчине — плохая идея.
Простая зачистка шлифмашинкой, дрелью с наждачным кругом или металлической щеткой существенно увеличивают срок службы покрытия.

Газлифты

Простое приспособление, состоящее из наполненного сжатым воздухом цилиндра, поршня и пары крепежных площадок, способно сильно упростить подъем массивной ляды. Цена такого изделия начинается примерно от 300 рублей.

Способ крепления определяется материалом люка:

  • Для дерева используются обычные нержавеющие саморезы.
  • Для профтрубы со стенками умеренной толщины проще использовать саморез по металлу со сверлом. Он вкручивается в просверленное его же наконечником отверстие с помощью обычного шуруповерта.
Крышка люка с газлифтом.

Крышка люка с газлифтом.

Утепление и пароизоляция

Деревянный выход из погреба требует многослойного утепления с прокладкой паро- и гидроизоляции.

  1. По нижней стороне ляды внутри коробки набивается брусок, который послужит обрамлением для теплоизоляционного слоя. Им же фиксируется слой гидроизолирующего материала. Обычно в этом качестве используется обычный полиэтилен.
  2. Внутри рамки из бруска укладывается слой утепления — пенопласта, экструдированного пенополистирола или минваты. Толщина утеплителя обычно составляет 40-50 миллиметров.
  3. Утеплитель перекрывается пароизоляцией.
  4. Затем рамка с утеплением закрывается листом тонкой (4-5 мм) фанеры на нержавеющих саморезах. Разумеется, фанера тоже нуждается в защите от сырости — антисептической обработке и пропитке олифой.
Утепленная деревянная ляда.

Утепленная деревянная ляда.

Со стальной лядой все куда проще. Если эстетика потолка подвала не играет решающей роли, она просто оклеивается снизу 30-миллиметровым экструдированным пенополистиролом. Оставшиеся швы запениваются, а выступивший излишек пены срезается.

В обоих случаях желательно уплотнение по периметру ляды. Проще всего использовать для подвала обычный дверной уплотнитель — резиновый, снабженный клеящим слоем.

Лестница

Основные пожелания к ней нами уже упоминались: уклон не более 60 градусов, ширина ступеньки не меньше 15 сантиметров и наличие поручней.

Позволим себе еще несколько замечаний.

  • Если размеры погреба позволяют, лучше придерживаться более комфортного уклона — от 30 до 45 градусов при ширине ступени 25 см. В этом случае спуск и подъем будут абсолютно безопасными даже для пожилого человека.
На фото - надежная, комфортная и безопасная лестница.

На фото — надежная, комфортная и безопасная лестница.

  • Если в силу недостатка места делается вертикальная лестница, поручни обязательны.
  • Максимальное расстояние между ступеней вертикальной лесенки не должно превышать 25 см.
  • Для деревянной лестницы, как и для люка, предпочтительны устойчивые к гниению породы.
  • Минимум ширины лестницы — 35 сантиметров. Комфортная ширина для одного человека несколько больше — 60 см.

Заключение

Если у читателя остались какие-либо вопросы — возможно, он получит ответы на них, просмотрев видео в этой статье. Успехов!


Добавить в избранное Версия для печати
Поделитесь:
Автор: Виктор БРОННИКОВ
Опубликовано: 16.12.2015


Комментарии

04 января 2016
Автор: Артур

Я сделал себе металлический лаз. Его хватит на весь мой век, а дерево, даже обработанное все равно подвержено гниению, деформации, а железу ничего не страшно.

Ответить
20 января 2016
Автор: Сергей Петрович

Артур откуда такая уверенность? Конденсат скапливается и на металлических люках.Ржавчина появится в любом случае.от этого никуда не дется,а деревянный можно менять,проблем не вижу.

Ответить
31 января 2016
Автор: Игорь

Может быть я не прав, на 100% не притендую,но мне так кажется, что идеальны решением для лаза будет лестница и люк изготовленные из нержавейки. Согласен заранее с теми,кто выскажется с тем что это затратно, но каждый выбирает сам платить сразу и много или часто и мало

Ответить
07 марта 2016
Автор: Анатолий

восстанавливаю в доме засыпанный подвал, вывез уже три машины земли, добрался до стен. Они выложены из бетонных виноградных колов. убрать из врятли получиться, кто нибудь может дать дельный совет можно просто обшить колья вагонкой или лучше выложить внутри стену из кирпича? подвал нужен для хранения закаток , интсрументов и тд, тоесть требования невысокие, но и не хочу чтоб там было сыро

Ответить
22 марта 2016
Автор: Евгений

Идея конечно прикольная но слишком сильно приходится на нее тратиться. Мне не совсем понятно зачем ставить газолифт. Смотрится красиво и сначала будет удобно. Проблемы появятся позже, когда газолифты немного постареют. Стоит вспомнить машины с задней дверью у которых она со временем начинает падать на человека. Не хотелось бы чтобы такая крышка (особенно металлическая) упала на головы при выходе.

Ответить

Оставить комментарий

ОБЯЗАТЕЛЬНО приложите ФОТО проблемы - так ответ эксперта будет гораздо точней

Оставляя комментарий, Вы принимаете пользовательское соглашение

Ваше имя:
Ваш e-mail:

Обязательно приложите ФОТОГРАФИЮ проблемы! Чем яснее проблема - тем проще ответить эксперту









Удалить

Удалить

Удалить

Удалить

Добавить файл

Ответ эксперта придет вам на почту. Обычно время ответа от 30 минут до 2 суток

Top
Меню
Right Menu Icon