Фасадные цокольные панели. Плиты на основе акрила. Виниловое покрытие. Фиброцементные плиты. Профлист. Технология монтажа

Фасадно-цокольные панели являются лицевой частью многослойного пирога, предназначенного для утепления здания и придания ему достойного внешнего вида. Существует несколько видов панелей для облицовки, но наиболее распространенным является сайдинг.

Он не только прекрасно выглядит, но и полностью соответствует нормам СНиП 23-02-2003, которые регламентируют тепловую звукозащиту и гидрозащиту строений.

Что это за материал

Фасадные и цокольные панели между собой различаются тем, что фасадные панели для цоколя имеют большую толщину и дополнительные защитные слои. Благодаря чему их все чаще, используют не только для отделки нулевого уровня, но и всего фасада. Наиболее распространены несколько видов (см.также статью “Термопанели для цоколя и их монтаж”).

Плиты на основе акрила

Акриловые или полимерные плиты являются практически универсальным материалом. Несмотря на длительный гарантийный срок эксплуатации, структура материала и его цвет не меняются.

Материал обладает уникальной устойчивостью к механическим воздействиям. Полимерные плиты не горят – только плавятся, они не боятся прямого воздействия солнечных лучей.

Это покрытие рассчитано на эксплуатацию при температурах от -60ºС, до +80ºС, но кроме того осуществлять монтаж или замену этих панелей можно практически в любое время года.

Виниловое покрытие

Данный материал известен уже достаточно давно, плиты производятся на основе пливинилхлорида и визуально практически не отличаются от полимерных собратьев. Но технические характеристики у виниловых плит несколько ниже.

Их можно назвать предшественниками полимерных. Существенным плюсом здесь является цена, она несколько ниже, чем у полимерных аналогов.

Фиброцементные плиты

Материал имеет цементную основу, но благодаря добавлению пластификаторов, полимерных добавок и специальной технологии производства, панели обладают уникальными свойствами (узнайте здесь, как и чем закрыть цоколь фундамента свайно-винтового типа).

Они не боятся огня, самоочищаются, устойчивы практически ко всем агрессивным средам и при перепадах температур меньше гуляют. Единственным минусом можно считать их вес, фасадная цокольная панель из фиброцемента тяжелее аналогов. Из-за этого она больше используется для отделки нулевого уровня.

Профлист облицовочный

Данный отделочный материал также смело можно причислить к фасадно-цокольным. Для обшивки берутся оцинкованные листы холодной прокатки толщиной 0,7 – 0,9 мм и высотой ребра до 20 мм. Плюс к тому, профнастил для фасадов в обязательном порядке красится специальной краской, благодаря чему может эксплуатироваться до 50 лет.

Единственное чем отличается монтаж профлиста от выше перечисленных материалов, это то, что профнастил монтируется внахлест, а сайдинг имеет специальное замковое соединение. В остальном принципы монтажа похожи.

Плюсы облицовочных плит

• Уникальное замковое соединение, плюс использование стартовых и угловых профилей делает монтаж предельно простым и доступным. Эту облицовку может смонтировать своими руками практически любой хозяин, умеющий обращаться со слесарным инструментом.
• Цокольный сайдинг с лицевой стороны покрывается тонким слоем полимера, благодаря чему не боится воздействия ультрафиолета.
• Плиты имеют широкую цветовую гамму и различную текстуру. Это позволяет подобрать облицовку практически на любой вкус и стиль ландшафтного дизайна.
• Подавляющее большинство видов имеют небольшой вес, что обуславливает минимальную нагрузку на конструкции дома.
• Работа с материалами такого рода, в отличие от облицовки натуральным камнем, намного чище. Плюс к тому, отходы при монтаже плит минимальные.
• Все эти материалы объединяет один общий плюс, они не горят. Часть из них плавится, но не один материал не поддерживает горение.

Технология монтажа

• Облицевать дом своими руками в одиночку возможно, но времени на это вы затратите намного больше, особенно если обшиваете профнастилом. Поэтому мы вам советуем привлечь к работе помощника.
• Первое, с чего начинают работу, это демонтаж декорирующих элементов фасада, наличники, отливы и т.д. И удаление штукатурки с нулевого уровня.
• Далее фасад покрывается водоотталкивающим грунтом, особенно это важно для деревянных домов. Цоколь можно не штукатурить по новой, достаточно обустроить хорошую гидроизоляцию.
• Самый доступный вариант гидроизоляции это приготовление битумной мастики. Для этого берется сухой битум 70% и соединяется с отработанным моторным маслом 30%. Вся смесь помещается в подходящую тару и разогревается до жидкого состояния. После чего состав наносится на поверхность, процедуру нужно повторять 3 раза.

Важно: данная мастика будет хорошо защищать примерно 10 – 15 лет, далее ее рекомендуют обновлять. Если вы желаете получить более надежную гидроизоляцию под сайдинг фасадный и цокольные панели, то мы вам советуем использовать рулонную гидроизоляцию, которая клеится на специальную мастику.

• Далее приступаете к монтажу первичного каркаса. Современные мастера используют для него оцинкованный П-образный профиль, но его нужно уметь монтировать. Если вы никогда не работали с металлическим профилем, то мы вам советуем заменить его деревянными брусками, обработанными защитным составом.
• Эта обрешетка будет использоваться для крепления теплоизоляции, поэтому шаг набивки бруса, равно как и его толщину выбираете в зависимости от теплоизоляционного материала.
• Маты из минеральной ваты имеют ширину 600 мм, для стен они подходят прекрасно. А вот для обивки нулевого цикла мы вам советуем использовать жесткие плитовые утеплители, самый лучший вариант это экструдированный пенополистирол.
• Утеплитель крепится при помощи пластиковых дюбелей с широкой шляпкой, на 1 мат или плиту идет около 6 штук. Через утеплитель делается отверстие в стене на глубину 30 – 40 мм и забивается дюбель.
• После этого вся конструкция плотно укутывается пароизоляционным полотном, которое крепится к деревянным направляющим обычным стиплером.

Важно: мы не рекомендуем заменять пароизоляцию техническим полиэтиленом, так как пароизоляция пропускает испарения в сторону улицы, а полиэтилен закрывает все герметично. Из-за этого может образовываться конденсат и сыреть стены.

• Далее приступаете к монтажу контр-обрешетки. Инструкция гласит, что сайдинг цокольный и фасадные панели нужно монтировать с вентиляционным зазором между финишной отделкой и теплоизоляцией, для этого и служит контр-обрешетка.
• Первичная обрешетка и контр-обрешетка должны располагаться перпендикулярно друг другу. На больших площадях фасада панели легче крепить на горизонтальные направляющие контр-обрешетки, а на узком нулевом уровне проще работать с вертикальными направляющими.
• При горизонтальной набивке, шаг контр-обрешетки будет 45 см, а при вертикальном расположении 90 см. Фасадная цокольная панель изначально крепится в стартовые профили, нижний и угловой.
• Плиты вставляются в пазы и крепятся при помощи саморезов к обрешетке, некоторые виды сайдинга нужно снизу подрезать, дабы вставить в стартовый профиль. Начинаете с левого нижнего угла и далее по рядам. Крайние плиты подрезаются по размеру.

Важно: при монтаже поверхности, обязательно нужно оставлять демпферный зазор 5 – 7 мм. Плюс к этому саморезы вкручиваются не до упора, оставляется 1 мм. Панель не должна стоять жестко, она должна плавать, иметь небольшой люфт, дабы впоследствии не покоробило.

На видео в этой статье показан процесс монтажа.

Вывод

Как видите, уважаемый читатель, отделка дома цокольными панелями – вполне доступное, даже для дилетанта, дело. Подытоживаем наше повествование еще одним советом: цоколь и фасад по цвету должен отличаться, иначе одноцветное здание будет выглядеть вросшим в землю строением.

Легкого монтажа!