Размеры погреба, его тепло- и гидрозащита

Каковы оптимальные размеры погреба? Насколько глубоким он должен быть? Высоким ли делать потолок? В статье мы затронем основные вопросы, касающиеся габаритов помещения, и постараемся дать ряд советов по решению проблем теплоизоляции и защиты от сырости.

Насколько большим должен быть погреб, как обеспечить в нем постоянную температуру и отсутствие сырости? Попробуем разобраться.

Содержание

Как это работает

Зачем вообще погреб закапывается в грунт? Необходимо ли его заглубление?

Дело в том, что почва на сравнительно небольшой глубине имеет стабильную температуру. Теплопроводность грунта достаточно высока, благодаря чему это свойство можно использовать, чтобы создать помещение с постоянным температурным режимом.

Нюанс: температура стабильна лишь ниже глубины промерзания.
Впрочем, качественная теплоизоляция участка поверхности вполне способна уменьшить эту глубину.

Таким образом, задача строителя сводится к следующему:

Обеспечить максимально эффективный теплообмен помещения погреба с пластами грунта, имеющими стабильную температуру (обычно +6 – +12 градусов).
От зоны с температурой, подверженной сезонным изменениям, погреб, напротив, нужно максимально теплоизолировать.

Размеры

Глубина

Так какой глубины должен быть погреб?

Идеальный сценарий – когда все помещение, включая потолок, погружено ниже уровня промерзания почвы. При должной теплоизоляции входа мы тем самым обеспечиваем себя максимально стабильной температурой в любой сезон.

Однако перед строителем возникнут две технические проблемы:

Большой объем земляных работ. В первую очередь это касается проблемных грунтов: на скальном основании цена выемки нескольких кубометров с помощью спецтехники может оказаться сопоставимой со стоимостью холодильной камеры соответствующего объема.
При высоком уровне грунтовых вод (сезонном или круглогодичном) есть большая вероятность получить затопленный погреб. При самостоятельном строительстве обеспечить абсолютно эффективную гидроизоляция – задача нетривиальная.

Эта фотография позволяет понять всю серьезность проблемы.

С практической стороны ответ на заданный нами вопрос выглядит так:

Максимальная глубина погреба своими руками – на полметра меньше наиболее высокого в течение года уровня грунтовых вод. Как узнать этот уровень? Пробным бурением или, что куда проще, опросом соседей, у которых на участке отрыты колодцы.
Если под легким грунтом расположено скальное основание, котлован отрывается до его уровня. Стабилизация температуры обеспечивается качественной теплоизоляцией верха помещения.

Высота

Как уже упоминалось, идеальная высота погреба должна позволить ему полностью расположиться ниже уровня промерзания. При этом чем ниже потолок, тем меньше количество земляных работ при строительстве и тем меньше объем помещения, которое, среди прочего, предстоит вентилировать и периодически просушивать.

Каков разумный минимум?

Он определяется прежде всего ростом владельцев.

Человек среднего роста не будет чувствовать особого дискомфорта в помещении высотой 1,8 метра.
Для высоких членов семьи больше подойдет потолок высотой 2 метра и выше.

Минимально комфортные для высокого человека габариты помещения.

Горизонтальные размеры

Они определяются исключительно предполагаемым количеством припасов для хранения. Для семьи из 3-4 человек оптимальный размер погреба – около 4-5 квадратных метров (2х2 или 2х2,5 метра). При большем количестве членов семьи объем хранилища пропорционально увеличивается.

Теплоизоляция

Что нужно теплоизолировать при строительстве?

Дверь или люк в погреб. Эта операция необходима при любой глубине и расположении строения, даже в погребах, потолок которых утоплен в грунт ниже уровня промерзания.

Дверь утеплена пенопластом. Не очень эстетично, но эффективно.

Если верхнее перекрытие на уровне промерзания или незначительно возвышается над ним, оно, собственно, и нуждается в дополнительной теплоизоляции.
Наконец, при значительном возвышении над уровнем промерзания грунта утепляется не только верхнее перекрытие, но и стены строения. В этом случае площадь теплообмена с грунтом ограничивается полом.

Каким образом могут быть выполнены теплоизоляционные работы?

Дверь

Дверь или люк делаются двухслойными, с окантовкой из стального уголка или бруска. Полость заполняется пенопластом или пенополистиролом.

Обратите внимание: любые оставшиеся полости увеличивают потери тепла за счет конвекции воздуха в них. Собственно, функция утеплителя сводится именно к блокировке конвекционных потоков.

Способ теплоизоляции стен и потолка подвала зависит от их материала и от того, засыпан ли погреб грунтом.

Внутреннее утепление бетона и кирпича

Для бетонного или кирпичного строения простейшее решение – внутренняя пенопластовая шуба.

Утепление двери и перекрытия пенополистиролом.

Как выполняется эта работа?

Поверхности сушатся и грунтуются антисептическим и проникающим грунтами.
Затем они оклеиваются листовым пенопластом плотностью не ниже С-25 и толщиной от 40 до 100 миллиметров. Толщина утеплителя зависит от пиковых летних и зимних температур.

Клей – обыкновенный плиточный, на цементной основе: портландцемент проникает в пористую структуру материала и обеспечивает достаточное сцепление со стеной. Для дополнительной фиксации используются тарельчатые дюбели из расчета 5 штук на квадратный метр.

Плиточный клей наносится не по всей поверхности, а несколькими точками или полосами.

Поверхность пенопласта с помощью широкого шпателя покрывается тонким слоем того же плиточного клея, в который тут же вдавливается армирующая стеклосетка с ячеей около 2 мм.
Поверхность повторно шпаклюется плиточным клеем до скрытия рельефа сетки. После просушки утепленная стена может быть окрашена или покрыта структурной штукатуркой.

Этот способ утепления сравнительно прост; однако при недостаточной вентиляции и избыточной влажности воздуха под утеплением может собираться конденсат из фильтрующегося через него водяного пара. Последствия – грибок и постепенное разрушение теплоизоляции и стен.

Наружное утепление

Этой проблемы лишено наружное утепление бетонного перекрытия.

По бетону плотно, без зазора, раскладывается утеплитель. В этом случае предпочтительно использование более плотного материала – экструдированного пенополистирола или пенопласта плотностью С-35 (до 35 кг/м3).
Сверху он укрывается гидроизолирующей пленкой.
Поверх гидроизоляции формируется невысокая опалубка и выкладывается армирующая сетка, по которой заливается стяжка толщиной 5-7 сантиметров.

Практикуется и упрощенный вариант утепления – без стяжки; однако при любых подвижках грунта повреждение гидроизолирующей пленки приведет к частичной утрате утеплителем теплоизоляционных качеств.

Деревянное перекрытие

Над погребом часто сооружается не бетонное, а деревянное перекрытие, отделяющее помещение от погребицы – наземного строения, которое служит для защиты входа от осадков и обеспечивает дополнительную теплоизоляцию.

Теплоизоляция деревянного перекрытия.

Утепление деревянного перекрытия выполняется тем же способом, что и в деревянном доме:

Снизу к балкам подшивается дощатый или фанерный щит.
По нему выкладывается слой пароизоляционного материала. Цель – защитить гигроскопичный утеплитель от увлажнения и сопутствующего ей ухудшения теплоизоляционных качеств.
Затем выкладывается собственно утеплитель – минеральная или стекловата. Он укладывается плотно, без зазоров, но не приминается при укладке. Инструкция связана с тем, что при увеличении плотности минеральной ваты ее теплопроводность растет.
Утеплитель накрывается гидроизолирующим материалом (как правило, в этой роли выступает плотный полиэтилен). Желательно, чтобы между ним и верхней плоскостью балок остался вентиляционный зазор в пару сантиметров.
Затем по балкам настилается несущий настил. В большинстве случаев используется обрезная доска толщиной от 40 миллиметров.

Защита от воды

Она имеет важное значение при высоком уровне грунтовых вод и в регионах с обильными осадками. Таяние снега или длительные ливни вполне способны затопить погреб. Кроме того, у подземного помещения есть еще одна важная проблема – конденсат.

Откуда он берется?

Причина – в разнице температур между воздухом и поверхностью стен, потолка или пола.

Конденсат – одна из основных проблем погреба.

Летом через вентиляцию в погреб поступает теплый и влажный воздух.

Капитан Очевидность напоминает: чем больше температура воздуха, тем больше водяного пара он способен удержать.
При охлаждении воздушных масс избыток воды конденсируется.

При соприкосновении с куда более холодными поверхностями пола и стен именно это и происходит: влага выпадает в виде капель, провоцируя загнивание урожая и появление плесени.

Зимой картина обратная: воздух в погребе теплее окружающей среды. При недостаточном утеплении верхнего перекрытия оно заметно охлаждается и… начинает мокнуть.

Давайте детально разберем все возможные меры по борьбе с сыростью.

Герметичность конструкции

Очевидный способ избежать инфильтрации грунтовых вод – сделать конструкцию погреба максимально герметичной.

Как этого добиться?

Приобретается готовая конструкция в виде железобетонного или стального короба. Перед установкой в котлован ее наружная поверхность дополнительно гидроизолируется битумной мастикой.

На фото – готовый погреб из листовой стали с каркасом жесткости.

Гидроизоляция самостоятельно построенного сооружения несколько сложнее и не всегда оказывается столь же эффективной. Подсыпка из щебня, которая укладывается в котлован перед заливкой стяжки, предварительно проливается расплавленным битумом.

Стены возводятся на расстоянии не менее полуметра от стен котлована; перед обратной засыпкой они опять-таки покрываются битумной мастикой с последующей оклейкой рубероидом. Его полосы клеятся с нахлестом в 5-10 сантиметров.

Глиняный замок

Обратная засыпка выполняется не вынутым при рытье котлована грунтом, а пластичной глиной. При необходимости она предварительно размачивается в воде. Глина укладывается послойно, по 10-20 сантиметров, и тщательно трамбуется.

Важно: глиняный замок в идеале должен немного выступать над поверхностью грунта, образуя своеобразную отмостку.
В этом случае погреб будет надежно защищен не только от грунтовых, но и от дождевых вод.

Гидроизоляция с помощью глиняного замка.

Устранение конденсата

На его появление влияют два фактора:

Разница температур.
Избыточная влажность, делающая возможной конденсацию воды.

Решение проблемы конденсата сводится к устранению одного из этих факторов.

Очевидное решение для летней жары – уменьшить расход воздуха через вентиляцию. Для этой цели используются регулируемые заслонки.
На противоположных концах вентканала находятся дефлектор, препятствующий попаданию в погреб дождевой воды, и заслонка для регулировки вентиляции.
Зимой поможет более тщательная теплоизоляция верхнего перекрытия. Способы нами уже обсуждались.
Наконец, универсальное решение – осушитель, несложное устройство, конденсирующее на испарителе избыток водяного пара. Его использование, однако, ограничено потребностью овощей и фруктов в определенной влажности воздуха: при 80% относительной влажности и ниже урожай может высохнуть. Без ограничений принудительное осушение может использоваться в погребах, в которых хранится домашнее консервирование.