Как построить погреб: рытье котлована, устройство пола и стен, перекрытия и вентиляции

Как построить погреб под домом? В этой статье мы затронем все этапы строительства – от грубой оценки уровня грунтовых вод до сооружения системы вентиляции и теплоизоляционных работ. Итак, в путь.

Грунтовые воды

Если постройка погреба на участке позволяет выбрать его расположение, то строительство под уже имеющимся домом по вполне понятным причинам дает минимум свобод. Выбор сводится к простому “копать или не копать”.

Что может повлиять на решение?

1. Тип грунта. Если дом стоит на скальном основании, рытье погреба – затея почти бесперспективная. О привлечении тяжелой техники речь не идет: экскаватор в комнату не загонишь.
2. Высота грунтовых вод. Какой бы качественной не была гидроизоляция, рано или поздно при их высоком уровне подвал начнет подтапливать.

Обратите внимание: как правило, высота грунтовых вод меняется в течение года и достигает максимального уровня зимой. Желательно, чтобы дно погреба было как минимум на полметра выше верхней отметки.

Как узнать, насколько высоко поднимается вода?

• Опросить соседей. Возможно, у кого-то из них есть колодец или скважина на воду.
• Провести пробное бурение.
• Грубую оценку даст простой эксперимент. После нескольких дней сухой погоды достаточно накрыть на ночь участок грунта около дома полиэтиленовой пленкой. Появление конденсата на ее нижней поверхности будет говорить о близости воды; если пленка останется сухой – копать можно смело.

Рытье котлована

Способ рытья не изменился за последние несколько сотен лет; набор инструментов тоже вполне традиционный – лопата, кирка и ведро для выемки грунта. Понятно, что для работ придется полностью вскрыть пол в той комнате, под которой расположится погреб.

На что стоит обратить внимание?

• Если расположение котлована относительно фундамента дома позволяет такие вольности, желательно, чтобы котлован был больше предполагаемых размеров погреба на полметра в каждом направлении. Зазор потребуется для того, чтобы выполнить наружную гидроизоляцию стен.

Нюанс: это актуально для строительства кирпичных стен. При их заливке бетоном стены котлована служат внешней частью опалубки; соответственно, зазор не требуется.

• Типичная глубина котлована – 2,5 метра от уровня пола в доме. С учетом толщины подсыпки и стяжки высота помещения составит чуть больше двух метров, что вполне достаточно для комфортного перемещения высокого человека.

• При стабильно низком уровне грунтовых вод будет хорошей идеей отрыть дренажный колодец, в который сможет уходить конденсат или просочившаяся через стены во время ливня вода. Его глубина – не больше метра, диаметр – около 50 сантиметров.

При высоком уровне воды колодец (точнее, приямок) тоже сооружается, но уже с герметичными стенками. Он служит для сбора и последующей откачки воды с помощью дренажного насоса.

Пол и стены

Как правильно построить погреб под домом? Обеспечив качественную изоляцию помещения от почвы.

Дно фундамента выравнивается и засыпается на 10-15 сантиметров щебнем. Им же заполняется дренажный колодец с негерметичными стенками. Затем колодец огораживается опалубкой: гидроизоляция и раствор стяжки не должны попасть в него.

Щебень проливается расплавленным битумом. Таким образом мы создаем барьер для воды: даже при низких грунтовых водах не стоит забывать про возможность длительных ливней и паводков.

Полезно: альтернативный вариант – засыпка песком. Песок проливается водой для максимальной усадки; сверху на него укладывается слой плотного полиэтилена, образующий надежную гидроизоляцию.

Сверху выкладывается арматурная сетка. Под нее сооружаются подставки высотой 3-4 сантиметра: сетка не должна находиться на нижней или верхней поверхности стяжки.

Затем пол заливается бетоном марки М200 или самостоятельно приготовленным цементно-песчаным раствором в пропорции 1:3 (для цемента М400). Допустима добавка 3 частей щебня.

Из чего построить погреб? Точнее – его стены? Давайте разберем два наиболее популярных решения, уже упомянутых нами выше.

Монолитный железобетон

1. Параллельно стенам сооружается внутренняя часть опалубки. Материал – любой подручный: доски, фанера, ОСП.
2. Грунтовая стена опалубки и ее дно выстилается полиэтиленом или рубероидом. Инструкция связана не только с необходимостью гидроизоляции: таким образом мы предотвратим фильтрацию в грунт цементного молочка и ослабление бетона.
3. Внутри опалубки собирается армирующий каркас. Обычно используется рифленая арматура сечением 12-14 миллиметров; продольные и поперечные элементы армирования вяжутся отожженной проволокой.
4. Бетон или раствор, приготовленный приведенным выше способом, заливается послойно, с штыкованием через каждые 20-25 сантиметров. Опалубка снимается не ранее чем через 4-5 дней; полную прочность бетон набирает около месяца. В жару во избежание растрескивания бетон поливается водой или накрывается мокрой мешковиной.

Кирпич

Для кладки лучше использовать полнотелый красный кирпич.

Почему именно его?

• Он обладает сравнительно высокой теплопроводностью, что в нашем случае – несомненный плюс. Основная идея строительства погреба состоит в использовании постоянной температуры грунта ниже уровня промерзания.
• В отличие от силикатного, цена которого несколько ниже, красный керамический кирпич хорошо переносит длительный контакт с водой. Как мы помним, никакая гидроизоляция не обеспечивает стопроцентной защиты от воды, да и про конденсат не стоит забывать.

В сухой почве достаточно кладки в полкирпича; если грунтовые воды рядом, а паводки – не редкость в вашем регионе, стены кладутся в кирпич (толщиной 25 сантиметров).

Стеновая кладка вполне стандартна:

• При кладке в полкирпича перевязка рядов обеспечивается смещением вертикальных швов. В идеале на шов ложится середина кирпича в следующем ряду; допустима перевязка на четверть кирпича.
• Кладка в кирпич нуждается в дополнительной перевязке между вертикальными рядами. Для этого через каждые три-четыре ложковых (продольных) горизонтальных ряда один кладется тычком – поперек.
• Толщина швов составляет около 12 миллиметров.
• Для приготовления раствора используется просеянный песок.

Предусмотренный нами снаружи стены зазор позволяет выполнить наружную гидроизоляцию. Простейшее решение – покраска кладки битумной мастикой в 4-5 слоев. Обратная засыпка выполняется вынутым ранее грунтом или, что лучше, глиной с ее послойной трамбовкой: так называемый глиняный замок обеспечит дополнительную гидроизоляцию.

Перекрытие

Уложить готовые плиты перекрытия над погребом в доме, понятное дело, несколько затруднительно. В большинстве случаев перекрытие делается деревянным; толщина балок позволяет заложить утеплитель, который надежно изолирует прохладный подпол от тепла жилых помещений.

Как выполнить эту работу своими руками?

1. К балкам перекрытия снизу подшивается сплошной щит  – дощатый, фанерный или из ОСП. Для крепления лучше использовать саморезы; если в силу каких-то причин вы предпочли гвозди, забивайте их вразбежку под углом к вертикали.
2. Щит перекрывается пароизоляционной пленкой. Она гарантирует отсутствие фильтрации водяного пара из более теплого помещения.
3. Затем между балок закладывается утеплитель – пенопласт, минеральная или стекловата. Лучше ориентироваться на толщину утеплителя не менее 100 миллиметров: чем лучше теплоизолирован погреб, тем сохраннее будут продукты в нем.
4. Сверху утеплитель перекрывается гидроизоляцией (тем же плотным полиэтиленом); поверх гидроизоляционного материала укладывается несущий настил  (опять-таки доски, фанера или ОСП) и чистовое покрытие.

Лаз в погреб оснащается двойным люком; как вариант – можно собрать двухслойную крышку с утеплителем внутри.

Вентиляция

Проблема конденсата нами уже упоминалась. Овощи в процессе хранения выделяют некоторое количество водяного пара; вода может попадать в подпол через трещины в стенах и просто с более теплым воздухом при открытом люке.

Качественная теплоизоляция отчасти решает проблему конденсата; однако для того, чтобы воздух в подвале не был сырым и застоявшимся, требуется система вентиляции. Как ее соорудить?

Простейшая вентиляция представляет собой две трубы одинаковой длины, оснащенные зонтиками-дефлекторами для защиты от дождя. Диаметр зависит от объема помещения: если при 10 кубометрах можно обойтись 50-миллиметровой трубой, то при объеме в 25 кубометров используется трубы диаметром 110 мм, а при 50 и более – 150.

Полезно: пропускная способность вентиляции увеличивается пропорционально квадрату ее сечения.

Обе трубы выводятся на улицу; при этом одна из них отбирает воздух под потолком помещения, а вторая – приточная – заканчивается примерно в полуметре от пола. На улице дефлекторы, соответственно, тоже оказываются на разной высоте; за счет ее перепада в каналах создается слабая, но постоянная тяга.

При прокладке вентиляции стоит учесть пару нюансов.

1. Трубы лучше снабдить металлическими решетками. Цель – защита от грызунов.
2. Вытяжной вентилятор с регулируемой заслонкой тоже не помешает. Такая схема даст возможность либо организовать принудительную вентиляцию, просушив помещение в кратчайшие сроки, либо ограничить поток воздуха с улицы в сильные холода.

Вопросы и ответы

Напоследок постараемся ответить на некоторые типичные вопросы начинающих строителей.

Можно ли оставить дно погреба грунтовым?

При стабильно низком уровне грунтовых вод и в отсутствие паводков – да. Однако в этом случае вы будете периодически сталкиваться с нашествием жучков и червей. От грызунов грунтовый пол тоже не убережет.

Сколько стоит построить погреб?

Вопрос некорректен: погреба бывают разными. Минимальные затраты при самостоятельном строительстве составят примерно 30 000 рублей (цемент, кирпич из расчета кладки в полкирпича и размера погреба 2х2х2 метра, арматура и песок). Максимальный бюджет строительства может исчисляться миллионами  рублей.

Какой сделать лестницу в подвал?

Оптимален уклон не более 60 градусов к горизонту. Минимальная ширина ступеньки – 35 сантиметров, глубина – 15. Наличие поручней крайне желательно из соображений безопасности.

Заключение

Видео в этой статье предложит вам познакомиться с самостоятельным строительством погреба более наглядно. Возможно, оно поможет найти ответы на вопросы, оставшиеся у читателя. Успехов!